C'est un tuto que j'avais fais pour le forum (donc excusez le ton d'jeunz) :
J'illustre avec des photogrammes, la question de la préparation des négatifs est un sujet à part entière...
Le CyanotypeC'est un procédé qui mérite bien son nom d'ancien : John Herschel l'a mis au point en 1841 (le daguerréotype de D&N fut officillement reconnu en 1839...). Il a pas trop eu de succès pense-t-on à cause de la couleur bleue que certains apprécient néanmoins. Fausse excuse d'ailleurs car il y a mille et une façon de virer le cyanotype pour changer la couleur.
Le cyanotype est un procédé aux sels de fer. On va réunir sur le papier deux produits qui sous l'effet des UV vont donner un pigment bleu très connu :
le bleu de Prusse. Ce pigment se conserve très bien, au point qu'un tirage cyanotype a une durée de vie bien plus longue qu'un tirage argentique de base. Il est peu soluble dans l'eau (sur des tissus il résiste bien au lavage) et est peu attaqué par les acides (par contre il est sensible aux bases, se méfier des réserves basique qu'il y a dans le papier d'archivage par exemple).
Un aspect pratique intéressant, c'est que comme le cyanotype n'est sensible qu'aux UV, toutes les manips se font à la lumière artificielle classique. Hyper confortable. Avec le fait que les produits utilisés ne sont pas d'une absolue toxicité, c'est un procédé qui peut être facilement proposé à des enfants, dans des ateliers, etc.
Comment qu'on fait ?Il vous faut du
citrate d'ammonium ferrique vert (le truc jaunâtre dans l'image ci-dessous) et du
ferricyanure de potassium (le truc rouge). C'est tout.
Cliquez pour voir en grand.On va préparer deux solutions qu'on ne mélangera qu'au dernier moment pour imprégner le papier. En effet, mélangé, les produits réagissent spontanément pour donner le bleu de Prusse. Certes à vitesse très lente (l'énergie des UV accélère la réaction), mais suffisante pour que ça empêche la conservation. Il faut donc absolument éviter la contamination d'un produit par un autre. Prévoyez donc tout en double : deux bouteilles (en verre brun), etc. et lavez bien vos ustensiles. De même on manipule des poudres, alors doucement, évitez de les disperser dans l'air, notamment le citrate qui est très fin et qui pique les yeux, les poumons...
Les quantités, c'est en général une solution à 10% pour le ferricyanure. 10 % c'est une proportion masse (en grammes) sur volume (en millilitres), facile à retenir. 10g de ferricyanure dans 100mL de flotte (privilégier l'eau déminéralisée pour avoir un pH neutre). Diluez en touillant et en versant la poudre petit à petit. Pour le citrate, on trouve différentes dilutions au grès des personnes... en général c'est autour de 20% certains diluent plus, d'autres moins. En fait c'est parce que la teneur en fer du citrate est mal contrôlée, et varie en fonction de la provenance (de même il existe un citrate jaune ou brun, avec plus de fer, qui n'est pas très apprécié). Partez sur une base de 20% puis faites des tests si vous vous sentez pour trouver la bonne concentration. Ça fait donc 20g de citrate dans 100mL de flotte.
Le citrate en solution moisi très vite. En 10 jours en été, j'ai eu un espèce de précipité dedans, qui restait malgré le filtrage (filtre en papier). La solution était encore utilisable, mais le bleu était pas très joli, terne, virait sur le gris. La solution (sic) c'est de mettre un peu de formol (1mL) dans la solution. Attention, le formol est un produit chimique très dangereux, non seulement un poison violent, mais aussi un cancérigène. J'ai lu que certains mettaient à la place des cristaux de thymol qui a le même usage que le formol dans les préparations pharmaceutiques. Attention, c'est pas un produit très sympathique non plus.
Où ça se trouve ?Le ferricyanure est d'usage courant en photo (affaiblisseur). Ça fait parti des produits chimiques de base qu'on peut trouver chez un revendeur qui a un catalogue fourni côté labo. En ligne on peut commander chez prophot :
http://www.prophot.com/ environ 8euros les 250g ce qui est largement plus qu'il n'en faut (avec 250g on prépare 2,5L de solution).
Le citrate c'est plus compliqué. Quand il sert pas à faire de la photo, c'est un additif alimentaire (E381), le genre de truc qui permet d'écrire sur la boîte :
Enrichi en fer !, par ailleurs il sert aussi à réguler l'acidité. Mais vous amusez pas à en manger pour autant, la poudre, c'est du concentré qui pique... Pour en commander en gros c'est difficile : on préfère vous vendre des "kit cyanotype" où y a 20g de citrate au prix des 200g...
Je commande le mien auprès de permadocument :
http://www.permadocument.be/texte/LF/LF ... cyan4.html environ 8euros les 100g aussi (mais vous payez plus cher de frais de port !). Aux états-unis il y a quelques boutiques qui vendent, mais en général c'est environ 500g minimum, et y a aussi quelquefois des problèmes avec le port car c'est classé "matière dangereuse".
Exemple 7$ les 100g chez digital truth :
http://www.digitaltruth.com/store/cart/ ... p-237.htmlUn autre vendeur en Belgique :
http://www.photogramme.org/textes/catalogue.htmSinon pour tester, vous pouvez acheter des kits qui en général contiennent de quoi faire 100 ou 60mL de solution, ce qui est pas mal. Mais niveau qualité prix c'est pas terrible, quoi que plus simple.
Sur eBay on trouve un fameux Aristark :
http://myworld.ebay.fr/aristark1999/Il a ouvert un site internet il y a peu pour commander directement :
http://www.aristark.com/Permadocument vent un kit pas cher du tout, mais on se fait assassiner avec les frais de port...
Pour le formol, éventuellement chez un pharmacien, s'il fait encore les préparations (ce qui est de plus en plus rare, et galère pour nous, même pour récupérer de la verrerie) car sinon vu la dangerosité, les pharmaciens (enfin, ceux que j'ai démarché) ne sont pas très enclin à vous en commander. Prophot en vend, environ 5euros le litre. En général vous pouvez en trouver aussi là ou vous aurez trouvé du citrate. Ça peut peut-être s'obtenir en droguerie digne de ce nom.
Le papier.Le jour où vous prévoyez de faire du tirage cyanotype munissez vous de vos deux solutions. Vous allez mélanger le même volume des deux solutions, en comptant 2mL de la solution finale (hum!) pour couvrir un A4. En gros si vous voulez préparer 10 feuilles A4, ça fait 20mL de solution, donc 10mL de citrate et 10mL de ferricyanure. Des seringues sont pratiques pour cet usage. Prévoyez en deux pour éviter la contamination des produits.
Vous pouvez coucher le papier avec n'importe quelle technique, la créativité commence là. Vous pouvez badigeonner comme un porc pour avoir un aspect dégueuli arty ou faire ça clean. Le top c'est la baguette de verre (ou acrylique) : vous parsemer quelques gouttes sur la feuille et avec la baguette vous étalez tout ça en un geste rapide et élégant. Vous pouvez y aller au pinceau mais attention, évitez les virolles métalliques, ça réagit avec le produit. Les rouleaux en mousses sont intéressants : facile à trouver, tout plastique et pas chers.
Commencez à étaler depuis le centre, et alternez mouvements dans le sens de la longueur et de la largeur.
Laissez sécher. Mieux vaut du papier aquarelle qui ne bronche pas (et qui se conserve longtemps). Si vous voulez du détail, prenez un support satiné. Si vous prenez un papier au grammage un peu léger, n'hésitez pas à le krafter : si le papier gondole, le contact avec le négatif/transparent va être délicat.
L'expositionVu que ça réagit aux UV, c'est tirage contact. Qui dit UV, dit insoleuse ou soleil. L'insoleuse assure la régularité des résultats, mais elle est limitée en dimension. On peut s'en sortir à bon compte en la faisant soit même à partir d'un kit d'insolation vendu dans les boutiques d'électronique (je vous laisse chercher...). Pour le soleil, c'est plus délicat. L'éclairage varie en fonction des saisons, de l'heure et du temps... mais c'est pas cher, simple, et ça marche. Ne pas hésiter à faire une bande test dans ce cas. En été près de Marseille, en début d'après midi, 2mn sont largement suffisantes pour avoir le "bleu" maximum.
Pour du contact, vous pouvez utiliser des négatifs mais c'est limité en dimension. Le numérique peut nous aider avec les transparents : vous imprimez votre négatif agrandit sur un transparent. Pour le cyanotype, du transparent de base est bien suffisant, inutile de se ruiner avec du haut de gamme. Je ne détaille pas la confection et le calage d'un transparent numérique, c'est un vaste sujet. Je vous renvoie vers ces blogs qui détaillent tout pas à pas (en prenant même pour exemple le cyanotype !) :
http://negatifnumerique.blogspot.com/20 ... chive.htmlhttp://thelivredunegnum.blogspot.com/20 ... chive.htmlMais pas de panique on reste dans le cheap, au début j'avais même pas d'imprimante, je tirais des transparents sur une photocopieuse... Il parait même que ça marche avec du papier (idéal pour les sténopé, mais j'ai jamais testé).
Sur les photos il s'agit de photogrammes, en préparation d'un futur atelier. La logique est la même.
Pendant l'exposition l'image se forme. Le développement est juste du fixage en fait (qui va enlever tout le produit qui n'a pas réagit). On peut donc surveiller l'expo en cours de route. Il faut faire attention car si des hautes lumières apparaissent, au moment du "développement" les hautes lumières vont vite se barrer. Il faut donc clairement surexposer le cyanotype, visuellement, ça ressemble à un effet de solarisation.
Pour vous donner un ordre d'idée, tous les détails qu'on voit sur la photo dans les feuilles etc. vont disparaitre. Frustrant...
Le développementComme dit juste avant le seul développement qu'il va y avoir c'est un rinçage à l'eau (on fait pas plus cheap), qui va enlever tout le produit qui n'a pas réagit. J'aime bien avoir deux cuvettes. L'une dans lequel je plonge le tirage et fait une agitation continue quelques minutes, pour enlever le plus gros, et je plonge dans un bain plus long ensuite. Ca économise les changements de flotte. Dans ce deuxième bain vous pouvez mettre quelques millilitre d'eau oxygénée. Ca permet d'oxyder le cyanotype immédiatement, et de pouvoir apprécier sur le coup le rendu des bleus. C'est absolument superflu, l'oxydation a lieu pendant le séchage sinon et dès la fin du séchage les bleus sont bien profonds.
Ce que j'aime bien par contre, c'est développer le cyanotype dans un bain d'arrêt (classique 1+15 d'acide acétique à 60% ou avec du vinaigre). L'acide permet un meilleur contrôle du contraste (protège les hautes lumières) limite la durée d'exposition. Puis je rince. Par contre ne mélangez pas eau oxygénée et acide acétique ça fait de l'acide paracétique, inflammable (on risque pas grand chose à ces concentrations mais bon...)
Une autre variante qui correspond à un vrai développement : n'exposer que la solution de citrate. Puis la développer avec la solution de ferricyanure (qu'on applique au pinceau). Ca permet d'y aller très finement. Pour les curieux.
Pour le séchage, rien ne vaut la technique ancestrale du kraft.
Conclusion.Perso, pour moi, le cyanotype c'est la technique de tirage cheap ultime. Si vous achetez vos produits "en gros" et sans frais de port ça revient à 3centime la feuille. Au pire, si les frais de port doublent cette somme, 6 centimes, c'est raisonnable ! Autant dire que le plus cher c'est le papier, mais vous couchez le papier que vous voulez... même le papier journal
Pour les transparents, ceux courants pour bureau suffisent à mon goût (13euros les 50). Faut juste une imprimante jet d'encre à côté.
Pour faire un virage, quelques sachets de thé suffisent. Un blanchiment pour affaiblir le tirage ou pour obtenir d'autres teintes au virage ? Une cuillère de St-Marc (carbonate). Que demande le peuple ?
Enjoy !
Un dernier mot sur les produits chimiques.Bon j'ai fait des mises en garde. Les produits chimiques en jeu (à part le formol) sont relativement inoffensifs (le citrate est irritant pour la peau, les yeux, les poumons... juste du classique ; même si vous en avaler le ferricyanure ne deviendra pas du cyanure, ouf - mais n'avalez pas pour autant
). On sait jamais qui va lire, mais a priori, ceux qui lisent ces lignes sont des photographes en argentique, donc qui savent déjà diluer du révélateur etc. Donc y a pas plus de problème que ça. Mais bon faut pas faire le débile non plus : verser de l'acide dans le ferricyanure, ou le faire chauffer...
Le formol est plus délicat mais avec du bon sens ça va. Éviter de l'utiliser dans un milieu confiné, c'est un produit volatil, et tannant des tissus organiques (c'est ce qui fait son intérêt pour la conservation). Et vos bronches c'est un tissu organique utile pour vivre soit dit en passant... Gardez pas le nez dessus, fermez la bouteille sitôt utilisé (un coup de coude malencontreux et c'est la cata). En fait le plus insidieux c'est que c'est un cancérigène avéré, donc manipulez avec des gants et minimisez le temps de manipulation. Évitez de vous en mettre dans les noeils aussi. Rincez bien, lavez-vous les mains, évitez de manger un sandwich au même moment, etc.
